• 1.- Modificacion de flechas y montaje de linea
• 2.- Pulido de tetones
• 3.- Pulido del agujero del talón de la flecha
• 4.- Montaje de gomas circulares

1.- Modificacion de flechas y montaje de linea

Een este pequeño video podreis ver las modificaciones que realiza victor abellan en sus flechas, y el montaje de la linea que recomienda para sus fusiles.

2.- Pulido de tetones

El uso de obuses de dyneema supone muchas ventajas frente a los de acero, su único inconveniente es su resistencia, que depende del dyneema usado y del tetón o muesca descanse. La mayoría de flechas con tetones suelen presentar un acabado de fábrica válido para su uso con obuses de cuerda, pero la duración del obús suele ser corta, debiendo cambiarlo cada 5 o 6 salidas de pesca en el mejor de los casos.

Para alargar la vida de los obuses solo es necesaria una simple operación: Pulir los tetones.

Por lo general la unión del tetón con la flecha, y las virutas de acero que se desprenden durante su inserción en la flecha ( que suele hacerse por presión) producen cortes en la fibra del dyneema que sujeto a grandes tensiones suele partir con facilidad. Más aun si el acabado del tetón no es completamente romo se acelerará el proceso de rotura.

Para acabar con este problema bastará con pulir los tetones usando una pasta de esmeril para pulir válvulas que se suele vender en tiendas de recambios para automóviles, y un pedazo de dyneema o cuerda de 1,5 o 2 mm

Se unta la cuerda en la pasta y se frota el tetón realizando un vaivén con la cuerda en tensión durante uno o dos minutos, con pasadas largas. Como alternativa se pueden pulir con papel abrasivo de lija en base de tela, que nos permitirá cortar pequeñas tiras de 2 o 3mm y realizar la misma operación sin necesidad de la pasta. La vida de los obuses aumenta considerablemente si el pulido es correcto, pudiendo durar varios meses sin tener que sustituirlos.

3.- Pulido del agujero del talón de la flecha

'Una cadena es tan frágil como su eslabón más débil'
La misma máxima se puede aplicar al montaje de la flecha.

Por desgracia tuve que perder varias piezas de buen porte y hacer varias pruebas con multitud de montajes diferentes hasta darme cuenta de que la solución no era aumentar la sección del monofilamento ya que las roturas en el nylon eran provocadas por las aristas del agujero por donde se une a la flecha, algo que un rebanador no es capaz de eliminar eficazmente.

De nada sirve montar un monofilamento de 2mm que resiste 250kg a tracción cuando por rozamiento es muy probable que parta en el agujero de la flecha con una tracción muy inferior. Esto es debido a la pequeña superficie de apoyo del monofilamento en el interior del agujero y sobretodo a la existencia de rebabas metálicas debidas al mecanizado, que un acabado industrial no consigue eliminar.

El mismo talón de la flecha obliga al monofilamento a deformarse para adaptarse a su superficie, y por tanto en nuestras flechas hemos reducido dicha zona para que la deformación sea inferior al tener un ángulo menos forzado.

Pero la mejor manera de incrementar notablemente la resistencia y la duración de la línea es pulir a conciencia el agujero por donde pasamos el nylon.

Para realizar un correcto pulido bastará con aplicar la misma pasta de esmeril para pulir válvulas que usamos para los tetones, y un pedazo de dyneema o cuerda de 1,5mm. Untaremos la cuerda en la pasta, la pasaremos por el orificio y con un movimiento de vaivén acabaremos con todas las aristas o rebabas que puedan haber quedado tras el mecanizado. Cuanto mejor pulamos la superficie mayor será la resistencia en ese punto y alargaremos la vida de la línea.

Si el pulido es correcto se pueden usar lineas más finas que permiten un vuelo veloz de la flecha. Actualmente estoy pescando con monofilamento de 1,2mm para piezas grandes en el fusil dentón 110 y 1mm de sección para el fusil róbalo.

4.- Montaje de gomas circulares

Para montar las gomas necesitaremos: Goma a metros, unos alicates de punta, un juego de obuses metalicos o dyneema de 2mm en su defecto, nylon 1 a 1,2mm, un encendedor y una esmeriladora o similar.

1.- Cortando la goma a la medida adecuada al arma. En nuestra marca recomendamos el uso de gomas de 16mm de la marca cressi estiradas en una proporcion que ronde el 350%. Esta medida no debe de ser exacta, es un referente para conseguir un recorrido de empuje y una fuerza de empuje recomendadas, pero cada usuario puede variarla a su gusto, según sus sensaciones en retroceso y alcance del arma. No descontamos la medida del obus, ni el trozo que se pierde por el nudo, porque no necesitamos qe sea un valor exacto, asi que la medida obtenida por el calculo la podemos recortar a medida que sintamos que la cargamos con facilidad.

Aprovecho para desmentir la falsa creencia de que ambas gomas deben de empujar con igual fuerza la flecha para evitar que una anule a la otra! La velocidad de contraccion de la goma (supera los 40m/s) es bastante superior a la adquirida por la flecha, por tanto ambas gomas empujan la flecha sumandose sus fuerzas aunque sean de diferente valor!

Para calcular la medida de goma, basta medir la distancia entre el teton donde cargaremos la goma, y el centro agujero donde se alojan las gomas. Esta medida la llamaremos R de recorrido Dividiremos ' R'entre la proporcion 'P' a la que queremos estirar la goma, en este caso 3,5. El valor obtenido lo multiplicaremos por 2, para obtener la longitud de una goma circular que queremos que se estire por 3,5 para llegar al teton.

Ejemplos:

Denton 110

R1= 107cm (goma menos estirada cargada al primer teton).
R2= 110cm (goma mas estirada cargada al segundo teton).

M1= 107cm/ 3,5 = 30,5cm x2 = 61cm.
M2= 110cm/3,5 = 31,4cm x 2= 63cm.

Personalmente descuento unos cm por los obuses y la goma mas estirada la dejo un poco mas larga porque al posicionarse paralela a la primera en el cabezal, se estira unos cm mas de los contados en el recorrido.

Recomendamos fervientemente el uso de obuses muy cortos, para aprovechar al maximo el recorrido de empuje que ofrece el arma. El llevar un obus largo no facilita para nada la carga, ya que deberemos tensar la goma de igual manera que si fuera corto, pero en cambio una vez alojado, si perderemos unos cm de recorrido y kg de esfuerzo en vano.

En el denton 110 corto las gomas a 58 y 62cm aunque de serie vienen montadas a 60 y 64cm para facilitar la adaptacion del nuevo usuario a su carga.

2.- Una vez cortada la goma, insertaremos el obus en su interior, con un alicate de punta y habiendo mojado previamente la goma con agua jabonosa o similar.

3.- Con el obus dentro pasaremos a hacer un nudo constrictor con nylon de 1 o 1,2mm, estrangulando fuertemente para conseguir retener el obus aun siendo de pequeño diametro.

4.- Cortaremos los sobrantes del nylon con unos alicates, o tijera, a ras de nudo, y quemaremos los extremos con un encendedor, procurando que la llama no afecte a la goma util, sino al sobrante

5.- Una vez apretado el nudo, rebajaremos la goma sobrante en forma conica, con una esmeriladora, lijadora a banda o similar, siempre con mucho cuidado de no pellizcar la goma ni lesionar nuestras manos. Si no se dispone de dichas herramientas, se puede recortar el sobrante con unas tijeras.